프랑스 패션의 역사

프랑스 패션의 역사

패션은 복식이나 습관 전반에 관계되지만 전통이 아니라 새로움이나 현대성에 가치를 둡니다. 패션은 17세기 이후 프랑스의 중요한 산업과 수출 문화로 남아 있습니다. 오토쿠튀르는 1860년대에 파리에서 시작되었습니다. 패션 디자이너는 부르주아 계급 복식 코드 자원봉사자가 아니라 유미주의자일 것이라고 말했습니다. 적어도 독일 점령하에서의 재즈(프랑스어판) 이후 젊은이들의 패션은 확립된 사회질서에서 나아가 해방되려 했습니다. 그럼에도 불구하고 패션은 소비사회·복식산업과 명백한 관계가 있을 뿐만 아니라 그 빛나는 얼굴이 되고 있어 패션잡지, 사진, 영화나 TV 등에 나타나는 일선 이미지를 구성하고 있습니다. 오늘날에도 파리는 밀라노·런던·뉴욕과 함께 'Big4'와 앵글로색슨계 미디어를 중심으로 연결되어 있습니다. 도시 중에서도 세계적 패션의 최대 중심지로 여겨지고 있으며, 많은 일류 메종(패션하우스)의 발상 혹은 본거지가 되고 있습니다. 역사적으로는 코코샤넬 크리스천 디올 루이뷔통 장 랑방크로에 에르메스 기라로슈(프랑스어판) 이브 생로랑 구두디자이너 크리스천 르부탄 등 수많은 세계 정상급 디자이너와 메종이 프랑스 출신입니다. 레이키시 입니다 17세기입니다. '프랑스 레이스'도 참고해 주세요. 17-18세기 패션입니다. 퐁파두르 부인과 만타논 부인의 예입니다. 프랑스와 패션이나 스타일(모드)의 결합은 17세기, 루이 14세의 치세 무렵으로 거슬러 올라갑니다. 이 시대 프랑스의 사치품 산업은 점차 왕가의 지배를 받게 되었고, 프랑스 왕궁은 거의 틀림없이 유럽의 취미와 스타일의 권위가 되었습니다. 당시 남성의 패션은 '여성적'인 측면이 있어 남성이 '여성의 복장'을 입고 있었습니다. 이 시기의 의복은 경쾌함과 자유로움을 실현하고 색다른 외관이 특징이었습니다. 13세기부터 존재하던 규칙이 패션을 결정하고 있었습니다.--코뮌에서 행정관이나 영주에 의해 작성된 규칙은 풍기를 유지하고 특정 산업을 보호하며 외국의 영향이나 불필요한 사치로부터 보호하는 것 등을 목적으로 하고 있었지만, 가장 큰 목적은 계급 간의 구별을 유지하는 데 있었습니다. 여성은 옷깃을 어깨까지 넓히기 위해 보다 호리호리한 옷깃을 입고 있었습니다. 벨 모양의 스커트와 큰 컬러가 있는 코르슬레(프랑스어판)(조끼)를 착용하는 경우가 가장 많았습니다. 소매는 길어도 팔꿈치까지였어요. 프라이빗 장면에서는 롭 드 샴브루, 네글리제 등 다양한 이름으로 불리던 부드러운 색감과 소재감을 가진 쾌적한 의류가 착용되었습니다. 프랑스와 영국에서는 여성이 얼굴을 마스크로 훨씬 후대에 베일로 보호했습니다. 이탈리아나 독일에는 이 관습이 없었습니다. 목 주위에는 아궁이 같은 옷깃을 착용하는 것조차 선호되는데, 이는 벌레가 모이기 쉽기 때문에 벼룩을 위한 작은 아궁이라고 불렸습니다. 이탈리아인과는 대조적으로 스페인, 독일, 프랑스, 영국 여성은 진짜 머리를 결코 보여주지 않았습니다. 여성의 슬림함은 50cm 정도 길이의 강철 스프링이 들어간 코르슬레에 의해 강조되었습니다. 17세기 말경에는 여성의 얼굴에 초기의 '붙임새'가 나타나기 시작했습니다. 18세기입니다. 마리 앙투아네트입니다. 경주로 대표되는 사치스러운 패션은 왕실의 재정도 기울였습니다. 산업화 이전의 패션도 외관에 무관심하지 않았지만 사회 계층을 연출하는 것을 역할로 했습니다. 현대 복장에 대한 거절과는 대조적으로 관습은 각자에게 의복뿐만 아니라 사회적 지위도 할당했습니다. 20세기에 이르기까지 총재정부 시절을 제외하면 여성의 의복은 대체로 변화가 없었지만 궁중 사람들의 복식은 그 화려함으로 눈길을 끌었습니다. 고급스러운 프랑스 경주는 일대 산업이 되었고, 대귀족 들은 낭비의 위험을 무릅쓰고 태어난 재산을 과시하기 위해 몸에 지니고 있었습니다. 귀족계급의 정신의 자유가 신체의 방탕함을 강조하면서 나타난 시대도 있었습니다. 프랑스에서는 14세기에 궁중의 의복에 관한 관습이 지방에 퍼지기 시작했습니다. 나중에 파리의 오토쿠튀르는 이 흐름을 이어받은 것입니다. 그러나 귀족들은 특권에 의해 빨간 하이힐 착용을 포함한 모든 실제 간섭을 면했습니다. 1670년대에는(특히 장=도노 드 비제에 의해) 패션을 궁정 밖에 전하는 출판물이 출현하고, 프랑스혁명 조금 전에는 도해가 들어간 패션 연감이 파리의 패션을 지방이나 유럽 각지의 독자에게 전해 패션의 「계절」이나 스타일의 변화라고 하는 개념을 일반화해 갔습니다. 비슷한 현상은 조금 늦게 영국에도 나타났습니다. 이렇게 패션 잡지가 출현하여 의복 해방의 중개자가 되었습니다. 믿을 수 없는 현대인들, 1810년 카리카테즈 파리엔 누스의 풍자화입니다. 땡큐롯으로 인해 옷은 정치적인 의미를 갖게 되었습니다. 스트라이프와 판타롱은 안샨 레짐 더블스 코드를 뒤집었습니다. 왕당파 측에서는 테르미도르 쿠데타 무렵의 멋쟁이(뮤스카당(프랑스어판))나 총재 정부 하의 앙코야브르와 메르베이유즈(프랑스어판)가 후의 댄디, 도시민의 전조가 되었습니다. 그러나 중점은 분명히 귀족적 선량함에 대한 소속을 보여주는 데 있었다--헤어진 권리 자체가 특권입니다. 벨에포크입니다 1912년 메종에서 고안된 수영복입니다. 패션은 오토쿠튀르의 발명에 의해 정말로 시작되었습니다. 오토쿠튀르는 전통적인 선량함에서 고객을 끌어들이면서도 예술가라는 새로운 선량함에 대한 접근을 이루어냈습니다. 질 리포베츠키(프랑스어판)의 '히비의 제국'(L'Empire de l'éphére)에 있듯이 패션 디자이너들은 스스로를 '사치의 예술가'로 세상에 인정받게 하는 데 성공했습니다. 프랑스는 1860년대부터 1960년대에 걸쳐 위대한 메종, 패션 잡지(「보그」 지는 1892년에 미합중국에서 창간되어 1920년에는 프랑스에서도 간행되게 되었다), 패션쇼의 확립을 통해서 패션계에서의 우월성을 강화해 나갔습니다. 최초의 파리의 현대적인 메종은 1858년에 영국인 샤를 프레데릭 월트에 의한 것으로 여겨졌고 월트는 1858년부터 1895년까지 패션 산업을 선도했습니다. 월트(モデルルト)가 패션모델을 발명하고 20세기 초에 잔 파칸(ヌン·カンン)이 그것을 퍼뜨렸습니다. 벨에포크의 1900년 파리에는 20개 정도의 메종(maisondecouture)이 존재했습니다(1946년에는 100개 안팎이 되었고, 최근 합병 후에는 14개가 되었습니다). 아르데코 일러스트레이터 조르주 바르비에의 '잔 파칸 가운'(1914) 거물 패션 디자이너는 더 이상 고객에게 봉사하는 장인이 아니라 제2제국 하에서 형성된 정당성과 동시에 정신도 구하려는 그 자신의 혼돈스러운 세계의 일부가 되었습니다. 샤를 보드레일에 의해 이론화된 댄디즘과 함께 취미의 단정함이 타고난 대신 미학이 일종의 윤리를 구성했고, 그것은 선인으로 태어나지 않고도 모방할 수 있는 것이었습니다. 19세기 초에는 백화점과 동시에 기성복(후의 프레타포르테)이 출현했습니다. 기성복은 고급스러운 소재의 저렴한 모조품을 사용하여 패션을 대중화했습니다. 나중에는 이 분야에도 카샬렐(프랑스어판)이나 장=폴 골지에 와 같은 독자적인 재능 있는 디자이너도 나타났습니다. 보급을 위해 패션은 이미지, 일러스트레이션, TV 등과 협력하게 되었습니다. 코코 샤넬은 1930년 사무엘 골드윈과 유나이티드 아티스츠 스타의 의상을 공급하는 협정을 체결했습니다. 1985년경 이후 톱 모델 자신도 미디어상의 스타가 되었습니다.